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查尔斯王子拯救萨维尔街(2)

2012-07-30 15:16 作者:陈晓帆来源:三联生活周刊
6月中旬,伦敦首次举办男装周。男装周的非官方代言人是查尔斯王子,因为他身上的三件套西装代表了英国传统男装业的最佳成绩,并希望他能为英式服装的根据地——萨维尔街拉来人气。

萨维尔街提供的是劳斯莱斯级别的定制服务

萨维尔街的裁缝们几乎量过英国和欧洲大陆国家的每一个王室成员、贵族的身材尺码,19世纪中期他们发明了圆顶硬礼帽和无尾半正式礼服,基本定格了现代男性的形象。帝国的探险家们进入图坦卡蒙金字塔时穿的是Norton & Sons花呢外套,直到今天,英国的军官还会去萨维尔街定做制服和帽子、徽章、剑,高级别的地方行政官员也会在这儿定做官方正式场合穿的礼服。很多店铺里都挂着王室授予的徽章、军队勋章,作坊有着严格的编制。随着欧洲王室的衰落,电影明星取代王室、贵族成为萨维尔街最重要的主顾,特别是20世纪中期,加利·格兰特、克拉克·盖博、弗兰克·辛纳屈等好莱坞明星必来这里。当今的英国著名设计师无一不受其影响,薇薇安·韦斯特伍德设计的标志性元素海力斯粗花呢、猎装、皇冠标识来自萨维尔街,而亚历山大·麦克奎恩是在这儿接受的训练。

萨维尔街上的Henry Poole男装店

萨维尔街闻名全世界靠的是西装,以至于日语中“西装”的发音就来自于“萨维尔街”。据说一套精良的手工定制西装会合适得像长在身上,能穿十几年。定制西装对工匠的要求很高,至少要花50个工时才能做好。Davies & Son的经理格雷厄姆·洛利斯(Graham Lawless)对我说,想在萨维尔街站住脚,首先要做3~5年学徒,成为高级裁缝需整整10年,比拿到医生资格的时间还要长。由熟练工匠手工做出来的西装与流水线生产出来的成衣式西装之间的区别,就像阿斯顿·马丁与客货两用车的区别,前者的仪表盘、座椅都会根据驾驶者的身高、体型做专门的设计。创立于1803年的Davies & Son始终坚持自己的原则,洛利斯说:“我们店里做外套的工人只做外套,不做裤子也不做马甲。他受到的是做外套的训练。裤子工匠也是如此。做三件套,我们要用到的人员有导购、裁衣工、外套工、裤子工、马甲工,最后是熨衣工,他只是被训练成熨衣工。他们都是各自领域的专家。”这样的服务当然不可能便宜,起价3000英镑,贵的达1万英镑。

经济衰退对奢侈品和高档服装消费的抑制至今没有缓解,萨维尔街同样深受影响。女王的御用裁缝哈迪·埃米斯关了所有的定制服装店面,只剩萨维尔街一家。萨维尔街的客户群是金融城里的股票经纪人、银行家、律师,如今年纪大的花3000英镑做一套西装勉为其难,年轻人干脆转而去买Hugo Boss等品牌成衣。

一些店铺开始卖成衣西装,被英国广告标准协会罚款。作为折中,很多裁缝店提供一种半定制服务,也就是以42英寸胸围的标准体型做出可调节的模版,在此基础上根据个体做相应的调整。半定制的价格只有定制服装的1/3,但洛利斯认为这样降低了传统英式制衣的标准。“他们没有考虑到,你的左肩可能会比右肩高1/4英寸;如果你打英式橄榄球,右腿就比左腿粗,我们在做裤腿的时候会裁出两条粗细不一的裤腿。这样的服务,在半定制那儿是得不到的。”

为了保护行业传统,英国传统制衣业在2004年成立了萨维尔街定制服装联盟,成员有12间店铺。联盟特别对定制西装做了相关规定,比如店家要提供2000种面料为选择,还要保证至少50个小时的工时。现在只有Anderson & Sheppard、Dege & Skinner、Henry Poole、Norton & Son等4间店铺还坚持全手工、纯定制。成员们斥巨资重新装修店面和工作间,与东伦敦的社区学院联合开办课程,培训年轻的裁缝,因为裁缝越来越少。1901年,街上最大的服装店HenryPoole雇用了300位裁缝,一年制作1.2万套定制西装。如今,萨维尔街总共也就有100位裁缝,年产量区区1万套。

(本篇全文见693期《三联生活周刊》)

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网络编辑:刘暮彤

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