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职业女装的权利

2011-11-02 16:27 作者:黑麦来源:三联生活周刊
“过去,人们把职业女装,看做两性平等享有社会权力的一种符号;而今天的职场女装被注入了自由、趣味与政治。”

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图片提供/LaneCrawford

20世纪初期,保尔·波利莱特(Paul Poiret)与西班牙时装设计师马里艾诺·福琼尼(Mariano Fortuny)都成为那个时代最具争议的时装设计师。彼时,女性大多身着宽大、悠长的长衣、长裙出席社交与活动,即便是在家务劳作时,也身着长裙,只是稍挽起袖口。而保尔、马里艾诺的修身剪裁,逐渐开始淘汰了巴斯尔的围腰撑架,一时间,犹如男裤的贴身臀形设计,逐渐被广泛地应用于过膝短裙中。在《时装》一书中,作者格特德·莱尼特(Gertrud Lehnert)认为,S型的出现,加剧了女装的进化演变,犹如19世纪后期,以设计师威廉姆·莫里斯(William Morris)为代表女装设计,在成衣中逐渐摒弃了腹束,这一标志性的解禁,开启了女性身体的第一次解放。

1941年,一些年轻的德国女性被强征进入军队、工厂,她们被迫褪下长裙,开始了穿着长裤的历史,帆布、麻布、棉质,逐渐替代了丝绸、蕾丝。很快,轻便的装束便吸引了第一批“彻底解放了身体”的女性。“二战”后,无论是玛丽·奎恩特的迷你短裙尺度或是香奈儿的直筒装束,都在试图诠释一种“有关女性的中性化”装束,似乎只有在这种服饰中,职业女装才可能和西服领带一样,成为正式社交场合的“标准装束”。

在这一时期,一种强调战前的审美潮流时装出现了,织物与装饰开始显得极为过时,直线剪裁将衣服“松垮垮”地挂在女人的身上。应运而生的是新女性的中短发型,以及女性吸烟装的回潮。《时装》杂志曾经深刻地认为,这一时期的女性装束与举止,大多是由男性所决定的。然而,平民化的职业装束真正结束了“波利莱特时代”的贵族独享,一些时髦的剪裁和独特的行装,也逐渐出现在彼时职业女性的工作制服上,有关“生活频率”与“民主化”的职业装也逐渐显现在人们身上。

克里斯蒂·迪奥的格言是:“时装是梦想的产物,而梦想是逃避现实的最好办法。”很长一段时间,穿着迪奥的女性常以一种崭新的面貌展现自我,这种怀旧的效果与战后类似军装、工服的机械化装束毫不相干,反而满足了人们对于女性的身材需求:瘦、偏瘦、腰线、A字或V字。在时装史中,今天的职业女装是在80年代才定型的,70年代的社会政治争论逐渐退去,城市女性开始如男性一般崇尚成功、追求独立。纽约希尔瑞时装创始人安德鲁·罗森(AndrewRosen)认为,而在90年代末期,职业女装设计师开始抛弃过去的“符号化”设计,在她们看来,新世纪的职业女性,也许只需要从服饰中获得一种自信,而这种自信大多来自职业装的“可穿性”。

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Theory设计师奥利维尔·泰斯金斯

希尔瑞(Theory)时装正是成立于那个时期。1998年,麦当娜身着设计师奥利维尔·泰斯金斯(OlivierTheyskens)设计的黑缎外套连衣裙出席奥斯卡颁奖典礼后,瑞茜·威瑟斯彭(ReeseWithers-poon)、妮可·基德曼(NicoleKidman)也纷纷穿上奥利维尔所剪裁出的“爱德华时代设计”。作为今天希尔瑞时装的艺术总监,奥利维尔认为,“今天的职场女装被注入了自由、趣味与政治”。■

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安德鲁·罗森

专访希尔瑞时装创始人安德鲁·罗森

三联生活周刊:你所偏好的“时尚女装”属于哪种形式?

安德鲁:关于“时尚”,我喜欢那些经典、简单,以及能够融入女性衣柜的服装,这些服装还应该让穿衣者看起来非常优雅。希尔瑞最初就是建立在人们喜欢如何穿衣的哲学观和见解上的。当然,随着时间更替,我们的初衷有了进一步的变化,但是,对于我个人来说,最好的衣服应该源于“感受”,也就是说,女士们不必为之考虑太多,仅仅是她们喜欢某些衣物穿起来的感觉为佳。我们关注服装,其实就是指衣着的合身程度以及对衣服本身的“感觉”——看起来性感,感觉舒适。虽然我总是想设计出让人着迷的服装,但是我从没有想过取悦时尚杂志读者的眼球。模特们穿着古怪,甚至把服装剪烂,这都无关乎时尚,这些都不能引起人们“拥有的欲望”。

三联生活周刊:职业装的消费群体是怎样的一群人?

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网络编辑:康晰

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