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Zegna:成衣背后的500双手

2011-10-10 15:42 作者:黑麦来源:三联生活周刊 2011年第40期
在2011秋冬时装秀上,杰尼亚把这一年看做“进入中国20周年”的纪念。秀场中,在有一道“杰尼亚私家统计学”的幕墙上,工艺指数构成了一段繁复的流程。“从这些数字可以看出,一件杰尼亚成衣需要经过多少道工序才能完成——从牧场到顾客身上的成衣,大概会经过538双手。”安娜·杰尼亚说。

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杰尼亚上海全球概念店

在1968年前,安娜·杰尼亚(Anna Zegna)一直是西装业界最大的供应商之一。在尚未踏入成衣界的日子里,多数西装消费者也很少见到有关杰尼亚的标识出现在成衣上。在今天的家族成员看来,当时只专注面料以及舒适性的杰尼亚工厂,对于“如何做好西装”以及“西装的趋势”,似乎少了一些有关“时尚感的话语权”。

一直以来,在男士“正装界”存在着“针锋相对”的两个流派。20世纪初期,英国的顶级裁缝大多汇集在伦敦的萨佛街一带,他们所擅长的“量身剪裁”,使“绝对正式”的英式制衣最终形成了“萨佛派”,而来自意大利那不勒斯、米兰的裁缝更偏好柔软、休闲的衣服。也许是由于意大利男人的平均身高在欧洲排名靠后的缘故,意大利裁缝更善于用略宽的衣版、圆润肩型、长腰身,使男人们看起来笔挺修长。作为目前全球首席执行官,杰尼亚家族的第四代成员吉尔多·杰尼亚(Gildo Zegna)告诉本刊记者,“参数化定制”在意式、美式西装中起到了一种积极作用,由于不计较“苛刻”的版型,西装进入更多“场合”。尽管“二战”前后宽大的美式西装大行其道,它并不适合欧洲或者亚洲人的身材。于是,富有“天生平衡感”的意大利裁缝成为制衣行业的中流砥柱。而最终,“贪图”审美、舒适的穿衣者,让意大利男装成为主流。

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20世纪中期,穿得起高级西装的人有相当一部分来自美国,这些明星、神秘商人以数万美元的价格,席卷了欧洲近半数的高级定制。这是时装发布所带起的“眼球效应”,穿衣人开始为了跻身花边新闻,而选定特质的衣裳。50年代,《纽约客》曾经用大篇幅的报道记录了“意大利入侵”的西装时期,彼时,人们对于“板正”的着装需求开始回潮。在美剧《广告狂人》中,还能看到西装过去的样子,和它最盛行的肯尼迪时代。上世纪60年代,美国缔造了广告业的黄金期,片中乔·哈姆梳着油头、穿着笔挺的西装、打细领带或蝴蝶领结,重现了当年“绅士”潮流。

衣冠明星确实带动了西装的普及,强势的好莱坞面孔和娱乐符号在世界各地变为强势,也正是在“嬉皮文化盛行”的60年代,西装,带着一种保守的势力,成为同行世界的正装。通常认为,西装起源于1789年法国大革命的时代。一批来自民间的穷困阶层组成“长裤派系”,并担当起革命部队的骑手,于是夹克与长裤的骑手造型被人们记住,一些人开始学着穿起类似的衣裳,这身被看起来类似今日西装的行头,就这样被广泛流传开来。半个世纪后,“长裤派”的夹克,被制成便装外套出现在英国,这款衣服常被用来当做便服、板球装或骑马装。当这些运动在中东盛行起来的时候,“装束”马上成为竞技场上的焦点之一。在70年代初期,来自中东国家的神秘顾客,一度成为高级定制最庞大的消费群。他们低调而隐秘地购买意大利“全定制”,与此同时,一些意大利裁缝远赴中东,为其中一些家族制衣,或成为该家族的专属裁缝。弗朗索瓦·勒萨(Francois Lesage)曾经说过,阿拉伯人如同时装界的启明星,当石油价格居高不下的时候,也正是裁缝们最忙碌的时候。

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