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从拉萨往西:到后藏去

2006-06-27 15:02 作者:贾冬婷 2006年第24期
拉萨以西,进入雅鲁藏布江上游,即后藏地区。正如同前藏以拉萨为中心,后藏则以日喀则为中心,历史上,这片土地曾是班禅的领地。

拉萨以西,进入雅鲁藏布江上游,即后藏地区。正如同前藏以拉萨为中心,后藏则以日喀则为中心,历史上,这片土地曾是班禅的领地。

拉萨和日喀则之间,有两条线路,我们去时走的是新路,回程则沿老路,正好画了一个完满的圆,将后藏的主要地区包裹进来:从拉萨出发,沿新路——中尼公路,经曲水、尼木、仁布、大竹卡,到达日喀则,一路顺畅,我们包租的北京吉普只走了4个小时。然后,从日喀则返回,沿老路,经年楚河到古城江孜,上冈巴拉山口,远眺卡惹拉冰川,再翻越圣湖羊卓雍错,经曲水回到拉萨,一路几乎全是山间的土路和砂石路,再加上修路只能走便道,仅从江孜到拉萨就耗时7个小时,风光与艰险并存。

日喀则,围绕寺庙的城市

沿雅鲁藏布江溯江而上,至与年楚河交汇处,即到达后藏的中心——日喀则。

走在日喀则老城,记者被宗山顶的一座宫殿的废墟吸引,夕阳下更添一份沧桑,据说,这是过去宗政府的衙门,为14世纪帕竹王朝模仿布达拉宫所建,也像布达拉宫一样,依山而砌,表示高高在上的威严。

日喀则建城已有500多年历史,其兴起还有一段来历:很早前,日喀则一带被称作“年麦曲”或“年麦”,是一个偏僻荒凉的地方。公元8世纪,藏王赤松德赞迎请印度高僧莲花生进藏修建桑耶寺,路过日喀则时,他曾预言雪域的中心将在拉萨,其次在年麦。到萨迦王朝时,年麦已形成人烟兴旺的居民区了。到帕竹王朝后期,仁蚌巴大权在握,日喀则有他的土地和草场,他把日喀则叫做“溪卡·桑主孜”,意为“土质最好的庄园”。从此,溪卡·桑主孜替代了年麦的称呼,渐渐简称为溪卡孜,汉语译音为日喀则。

解放后日喀则成为多个宗教势力竞相争夺的地方,直至一世达赖根敦珠巴创建扎什伦布寺后,日喀则逐渐成为班禅的领地。如今,这种宗教权威还体现在日喀则的很多场所:扎什伦布寺,是班禅的驻锡地;而贡觉林卡,则是班禅的夏宫。

当年莲花生大师路过时说:“年麦尼玛日山上,将会有如愿以偿之宫堡。”这“宫堡”即是现在的扎什伦布寺,背山形如大象奔跑,犹如日喀则的屏障。如今,围绕扎什伦布寺形成了日喀则的城市中心,这里商业、旅游设施一应俱全,从这儿望去,这座格鲁派在后藏的最大寺院依山而筑,白色的展佛台和大殿的金顶在阳光下亮丽耀眼,宫殿层层叠叠,像一座城一样蔚为壮观。

进入寺庙大门,僧人平措带我们上山,他笑说自己在寺修行18年,还曾在日喀则旅游局办的导游班培训过,平时都是给政府或科研团体讲解的。一路上,看到很多狗慵懒地躺着晒太阳,看到游人顶多抬一下眼皮又睡了,一副四大皆空的样子。平措说,这是放生狗,也成了扎什伦布寺的一大景观了。

从山下望去,远处山坡上红色、白色的建筑错落有致,平措说,白色的是僧舍,并不按级别有大小之分;红色的是佛殿,大小共60多座,分为班禅寝宫、堪布会议室、班禅灵塔殿、经学院四大部分。

左转上行就到达强巴佛殿,九世班禅于1914年建成,殿内供奉着扎什伦布寺的象征——强巴佛。汉语里称“强巴佛”为弥勒佛,总是挺着大肚子,一副笑呵呵的模样,在藏区寺庙里他的造型则端庄而优雅,而且也是标准身材。这一佛像高26.2米,平措说,他鼻孔里能放进七八个小孩。为方便观看,大殿共分五层:一层是莲座殿,二层是腰部殿,三层是胸部殿,四层是面部殿,五层是冠部殿,每层可以看到强巴大佛的不同部位。可惜现在一层以上在维修,我也只能在佛像脚下仰视它的尊容了。

平措说,扎什伦布寺里存放着四世到十世班禅的灵塔,这也是寺庙最大的特点。因历史变迁,这些灵塔现在分列在三个大殿里:四世班禅灵塔是扎什伦布寺最早的灵塔殿,距今300多年,“文革”中因作为粮仓得以保全。五世到九世班禅原灵塔“文革”被毁,后经十世班禅大师主持重建,合葬在一起。十世班禅在完成合葬五世至九世班禅的遗骨两天后,悄然圆寂在扎什伦布寺,由国家投资为其建灵塔殿。

全寺的中心地带,是措钦大殿,一个庞大的复合式建筑。平措说,平日午饭前,喇嘛们都会聚集在大经堂内学经,下午来到殿门外的讲经场辩经,同时讲经场也是节庆和佛事活动的中心。平措说,他在1987年和1989年两次,被十世班禅摸顶,十一世班禅也每年都来寺院,每次都会在这里向全寺僧人讲经布道。我和平措坐在讲经场台阶上晒太阳,看僧侣们来来往往,很忙碌的样子,平措说扎什伦布寺也是“以寺养寺”,每个人除了念经还都有工作,卖东西,画唐卡等等,像他做导游,每月有700块钱的收入,算是中上水平了。

古城江孜

沿年楚河,日喀则向东南行驶一个小时左右,即到古城江孜,现在是日喀则的一个县,但其历史比日喀则还要悠久,有600多年。吐蕃王朝灭亡后,西藏各地小王分立,法王白阔赞曾在江孜建宫居住。到萨迦时期,帕巴白在宗山重建宫殿,被称为“杰卡尔孜”,意为“胜利顶峰,法王府顶”,简称“杰孜”,后变音为江孜。

江孜位于拉萨之西,亚东关口之北,日喀则之东,是三地来往的必经之地,也是沟通前后藏的重要通衢。但如今拉萨到日喀则的直线公路修通后,车辆和人流逐渐减少,它更多的是作为一个旅游胜地。

车过江孜,有一种到了江南的错觉:满眼的绿色农田,田间溪水潺潺,黄灿灿的油菜花一望无际……远远能看到县中心的山顶上屹立着一座城堡——宗山抗英遗址,为宗山边缘镶上蜿蜒的白边。这段抗英史也让江孜享有盛名,被奉为“英雄城”。1904年,英军入侵时,江孜群众曾在宗山利用地势死守8个月,最后所有人跳崖殉国。爬上宗山,上面的房舍已倒塌,只剩炮台的遗址和跳崖台,诉说着悲壮历史。

登上宗山,放眼望去,江孜著名的白居寺一览无余:寺院的暗红色院墙像一个莲花宝座,将整座寺院托起来,其中心的“万佛塔”仿佛层层叠叠的花蕊。

白居寺门口找到的讲解喇嘛名叫多吉,竟和在扎什伦布寺遇到的平措是日喀则导游培训班的同学。多吉说,白居寺藏语称为“班廓德庆”,意为“吉祥轮乐寺”,由江孜法王饶丹贵桑帕巴1914年所建,寺中有塔、塔中有寺,是一座塔寺结合的典型藏传佛教寺院建筑。

多吉带着来到措钦大殿,说前几天藏历4月15日萨噶达瓦节时,这儿曾举行盛大的念经法会,格鲁派僧人居中,萨迦派居左,布鲁派居右。而在之前的4天坛城仪式中,也是三个教派各自辟一块地方。多吉说,一寺容三派,这就是白居寺的特别之处,而且在此殿表现得最为明显。他说,白居寺原来属萨迦教派,后来噶当派和格鲁派的势力相继进入,各派一度互相排斥,分庭抗礼,最后还是互谅互让,白居寺便兼容萨迦、噶当、格鲁3个教派,每个教派在此寺内都拥有数个殿堂,现在,7个属格鲁,3个属萨迦,1个属布鲁。

在宗山顶看到的莲花心,此刻就在面前,许多藏民在磕长头。多吉说,这是“菩提塔”,又名“十万佛塔”,是白居寺的标志。这可不是普通的佛塔,而是由近百间佛堂依次重叠建起的,被称为“塔中有塔”。塔内佛堂、佛龛以及壁画上的佛像总计有10万个,因而得名“十万佛塔”。多吉带领拾级而上,他说,一层是“事部”,二层是“行部”,这最下面两层是管“外修”的,三层“加瑜珈续”,四层是西藏历史人物,五层以上是“无上瑜珈续”,是管“内修”的。追问他内修的事,他神秘一笑,“不可说”。

十万佛塔的最高一层是塔瓶,可俯瞰江孜平原。塔瓶中部有一圈小佛殿,门楣上绘有3米长的印度湿婆神的慧眼,据传此眼可以辨别善恶。小佛殿屋檐上还挂着佛像风铃,在风中作响。多吉说,在这里能“听”和“看”,所以此塔也叫“十万见闻解脱塔”。

出白居寺,走在宗山脚下的街道上,会看到很多古老的藏式民居:墙面一律刷得雪白,刻上水波状花纹,以便可以挂上那滋养万物的牛粪;窗框镶黑色装饰,窗台种满了五颜六色的花;墙头的五色风马旗随风舞动。门牌上显示,这个村子叫“拉则村”,走在其中,见很多妇女在院子里纺羊毛,她们说,这是手工编制卡垫的工序,这里是有名的卡垫之乡,村里的妇女们或在家里织,或到村里的“江孜地毯厂”工作,织出的卡垫以色泽鲜艳、毯面柔软、细腻和风格浓烈而著称,是拉萨、日喀则市场上的抢手货。

天上的仙境,人间的羊卓

过了江孜,直到浪卡子县,都一直要走盘山公路,基本上是些土路或砂石路,路况本来不好,赶上正在维修,我们只能走旁边更差的“便道”。这样,一路上像坐过山车,上下左右颠簸。我们的司机、西藏马头行者汽车俱乐部的领队小陆反而兴奋起来,他去年驾驶这辆北京吉普获得了中尼汽车集结赛的冠军,他说:“这样的路还算有点意思,有点像赛道了。”

一路上不时见到修路工人的身影,小陆说,“到了高处的冈巴拉山,前面的路就一马平川了”。只见一座白雪皑皑的山峰仿佛就在眼前,车在山里盘旋往复,却总不能靠近。山坡逐渐变绿,潺潺的溪水流淌其间,海拔5000多米的冈巴拉雪山就在头顶。这时下车奔向山边,发现半座山都被冰雪覆盖,凝固的白色冰舌就在离公路边两三百米地方,那是卡若拉冰川的末端,仿佛一伸手就能摸到。

一过冈巴拉山,路果然好走了,至朗卡子县,终于又上了平直的柏油路,山口处,已经可以看到盼望已久的羊卓雍错了。

羊卓雍错,也被人们亲切地称为“羊湖”,意为天鹅之湖,是西藏三大圣湖之一。羊湖的形状不规则,一个湖边的藏民说,就像一个蝎子。

难怪当地百姓流传着这样一首民歌:“天上的仙境,人间的羊卓;天上的繁星,湖畔的羊群。”羊卓雍错,它真是我们回拉萨前的最后一份礼物。

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